Jawa 50

Začnem asi takto, kradne sa všade a určite by sa nikto nepotešil keby mu niekto ukradol motorku, alebo sa len pokúšal čo by len niečo na nej odcudziť (narádie spod bruška, vytiahnuť benzín z nádrže, alebo sa len tak povoziť...). Kým Vy ste v obchode, alebo len proste nedávate pozor veď predsa nemôžete mať oči všade, to sa proste nedá byť stále v strehu. A na tento účel bohato postačí tento malý alarm za pár korún. Bežné motocyklové alarmy su dosť drahé tak okolo 1500 až 2000 korun či už v Čechách, alebo na Slovensku.A ešte k tomu nie sú na napäťovú sústavu čo je na Pionieri, alebo Babete. Tento alarmový systém bude na 6V a akurát najdrahšia vec čo na ňom je, je akumulátor stál ma okolo 235 korún.

Ešte krátke údaje o tomto alarme:   Napájanie: 6V
  Hlas sirénky: 100dB (robí to riadny kravál)
  Čas húkania pri otrasovom čidle: cca 1 min
  Čas hukania pri kontaktnom čidle: stále až do deaktivácie

Takže čo budeme potrebovať:
  • Akumulátor olovený 6V/5 Ah približne 235,-. Deď prinesiete do predajne voľajaký starý už vybitý napr. 12V/1,3Ah, nebudete musieť platiť reciklačný poplatok a dajú Vám to tým pádom lacnejšie (môj prípad), ja ho sem dávam len preto, že dalšie príspevky o ktorých budem písať, budú o určitých veciach a tam bude treba 6V sústavu a tento prispevok je len akási časť z toho dalšieho hlavného. Takže to záleži len na Vás, ako sa rozhodnete, či chcete len čisto alarm - v tom prípade môžete použiť aj obyčajnú 9V baterku, alebo si tam dáte 6V akumulátor ako predprípravu pre dalšie elektronické projekty, ktoré pripravujem.
  • Sirénka typu KPE-6673 (podla katalógu GM Elektronics) pracuje s napätiami od 6 do 14V cena je 85,- Sk
  • Tranzistor N-MOSFET typu BUZ11 cena 20,- Sk (podľa katalógu GM Elektronics)
  • Elektrolytický kondenzátor 2200µF /25V (čím väčší použijete tým dlhšie to bude húkať) cena 10,-
  • Mikrospínač 2x typu P-B172C (podľa katalógu GM Elektronics) cena 9,- Sk
  • Odpor 100k? /0,25W
  • A ešte niečo čím to budeme vypínať, spôsobov je mnoho - buď tajný vypínač, alebo špeciálny vypínač s určitou kombináciou - tj. akákoľvek iná kombinácia by spôsobila alarm.

Takže tu dole je schéma
Popis tohto N - MOSFET tranzistoru je na dalšom obrázku obr.č.1,č.2

    Kondenzátorom 2200µF/25V môžete regulovať čas húkania sirénky (čim väčšia kapacita tým dlhšie bude húkať). Na svorky A a B sa pripájajú čidlá (mikrospinače, otrasový snímač...). Čidlá sa zapájajú paralelne POZOR! NIE SÉRIOVO! ! ! Pretože keby sme ich zapojili sériovo alarm by fungoval iba pri zopnutí všetkých čidiel naraz - čo je ako predpokladám nesplniteľná podmienka, preto že alarm sa spustí pri zopnutí kontaktov A a B.

Zostrojenie špeciálneho kódového kľúča:
    Prvá varianta je zhotovená z telefónneho konektora a jeho protikusu, táto kombinácia je celkom jednoduchá a aj lacná. Tento konektor je označený (podľa katalógu GM Elektronics) sú tri typy týchto konektorov WS8-8, WS6-6, WS4-4 - číslo predstavuje počet pinov - čiže kontaktov, ako je to vidieť na obrázku dole. Tieto konektory sú krymplovacie, čiže by na ne bolo teoreticky dobré mať aj krymplovacie kliešte, ale keď že si kúpite len 3 takéto konektory, jeden čo budete používať a dva do rezervy, keby ste tento náhodou stratili, a keď to už budete kupovať, tak si tam zvoľte dopredu kombináciu dvojčísla. Ešte v predajni si tam zaveďte do toho konektoru drôtiky (alebo jeden prepojovací drôtik tak ako je na obrázku a poproste ich, či by vám to nakrymplovali, že sa vám tie kliešte neoplatia kupovať. Že však načo na 3 konektory?). WS4-4 sa používa na telefónny kábel - toto nie je moc bezpečné, preto že je tam málo kombinácií len 2, doporučil by som WS8-8 čo sa dosť využíva na počítačové siete a dá sa tam vytvoriť až 20 kombinacii, čo je podstatne bezpečnejšie obr.č.3,č.4

    Čo sa týka zostrojenia tohto kľúča (konektora) - na koniec konektora, tam kde by vytŕčali kábliky by bolo dobré "natlačiť " nejakú epoxidovú plastelínu a voľajako to vytvarovať, aby sa to podobalo na USB kľúč. Aby sa to dalo dať ako kľúčenka na kľúče aby sa Vám to nestratilo. Tak kľúč by sme mali popísaný. Teraz prejdime na konštrukciu zásuvky - tá je na obrázku dole. Tak že pre umiestnenie zásuvky by som zvolil miesto pod svetlometom. Je tam aj celkom dobrý prístup a nenapršalo by do nej aj keby ste išli za daždivého počasia. Keď že tu je varianta s kľúčom 8 - pinovým, tak budete potrebovať aj káblik 8 žilový, najlepšie lankový na slaboprúd. Tam kde kúpite konektory, by ho mali mať - bude vám stačiť tak 1 m, alebo radšej 2 m. To podľa toho, že kde umiestnite ústredňu od alarmu. Ja by som ju dal niekde pod "bruško", alebo pod nádrž schovanú pod všetkou plechárinou, aby to bol pre zlodeja čo najťažší prístup na zneškodnenie. Tak že na konektor potom naletujte všetky kábliky z 8 žil kablu a tak ako je na obrázku hore, kde je vyobrazená zásuvka v pravo, tak tie zelené takto naletujte, ale spájajte páry až pri ústredni na alarm nie pri konektore, to by si potom mohol niekto vylúpnuť a zistiť si ľahko kombináciu a to predsa nechceme, to by bolo priveľmi jednoduché. Zapametajme si, aké farby sme dali na kombináciu a tie pripojíme tam, kde by mal ísť vypínač. Ostatné 3 spojíme a tie ďalšie 3 tiež spojíme a zostanú nám tak ďalšie dva vývody, ktoré zapojíme paralelne s čidlami na alarm na svorky A a B. A keď sa bude niekto snažiť vyhladať kombináciu, tak to vyhlási alarm. Ďalšia takáto konektorová možnosť je použitie 9 pinoveho alebo 15, 25 pinoveho konektoru typu CAN, cena sa pohybuje od 5,- do 12,- Sk tieto konektory sa používaju v počítačovej technike ako COM port a tlačiarenský port LPT. Tu použijeme samca (to je tá časť kde sú kolíky) ako pevnú časť a samicu ako kľúčenku. Zapojenie je rovnaké ako pri telefónnom konektore, výhoda tohto konektoru je, že umožňuje viac kombinácií, dá sa pomerne ľahko zohnaťa čo je výhoda nemusí sa krymplovať. Malá nevýhoda oproti telefónnemu konektoru je tá, že by sa Vám tento konektor mohol za jazdy vytriasť , zatiaľ čo telefónny má takú poistku proti nechcenému vytiahnutiu.



Zdroj: http://www.wiku.ic.cz/
obr.č.1.jpg
obr.č.2.jpg
obr.č.3.jpg
obr.č.4.jpg
Protože vyvstala potřeba nabíjet akumulátor do fichtla, sestrojil jsem si nabíječku na 6V aku podle amatérského rádia (PE 06/2003). Je odolná proti zkratu, ale nesnese přepólování (už mi jednou shořelafrown)

Tady jsou naskenované stránky z PE (200 dpi):

nabijecka1.jpg
nabijecka2.jpg

První verze

Součástkami které se dají v dnešní době lehce sehnat v prodejnách GM electronic
Po pár kilometrech se přepálil miniaturní odpor R1 120R, 0,6W. Jako náhradu zvolime 2W odpor téže hodnoty. Po zhruba tisíci najetých kilometrů se vyhřál z tištěného spoje. Proto jsem místo něj dal odpor o výkonu 5W. S tímto odporem jsem již najel minimálně 4000km bez problémů. Za jízdy i ve vysokých otáčkách zůstává pouze vlažný.
Po 3500km odešel záhadným způsobem tyristor TIC106M. Při testování na stole to fungovalo jen podle 1. bodu odzkoušení. když jsem zkoušel 2. a 3. tak ani památka po jiskře. Nahradil jsem ho českým KT206/600 ze šuplíkových zásob. Jiný nebyl po ruce. Jezdí dodnes.

S více problémy jsem se u mého zapalování nesetkal. K dnešnímu dni je s ním naježděno skoro 6000km.

Druhá verze

Ve třetím čísle A-radia 2006 vyšla moje upravená konstrukce zapalování. (březen 2006) Kdo nemá toto čislo doma si může článek přečíst tady. I tato varianta měla své nevýhody. Jelikož sem byl požádán jestli bych jedno zapalování nevyrobil pro jednoho pána. Tak na přelomu března a dubna 2007 vznikla nová verze.

Třetí verze

Jedná se především o nově navrhnutou desku s plošnýmí spoji. Její rozměry a díry pro upevnění jsou navrhnuty tak aby tvořila s transformátorem jeden funkční celek.



Zdroj: http://www.jawa50xf.cz/
obr.č.1.gif
obr.č.2.gif
obr.č.3.gif
obr.č.4.gif
• rezistor R1 na 5W

• tyristor T1 je umístěn na desce naležato a je podložen malým chladičem pro pouzdro TO220. Zde není třeba použít izolační podložky. Prostor mezi tyristorem a chladičem je dobré pomáznou troškou teplovodivé pasty. V praxi se ukázalo že se tyristor nezahřívá tak neni vůbec potřeba mohutného chlazení.

• zvyšovací transformátor je přímo pomocí lanek naletován k DPS takže samotná montáž na motocykl je jednodušší. Na DPS jsou tři plošky pro přiletování PAD 1,2,3.
Pad 1 se připojí k paralelně spojenému sekundárnímu vinutí.
Pad 2 se připojí k primárnímu vinutí
Pad 3 je kostra a ta se připojí ke zbývajícím vývodů trafa (viz. zapojeí tranformátoru)

• Kondenzátory C2,C3 jsou umístěny tak aby se mohly jejich vývody ohnout a po přiletování zůstalo pouzdro ležet na DPS, tím se minimalizuje možnost uklepání součástky.

• Před smontováním DPS a transformátoru je nutné distančními sloupky podložit nevodivou podložkou! Jinak by došlo ke zkratování vývodů C1, C2 a C4 (viz. fotografie). Lze to vyřešit nevodivými polyamidovými sloupky. Před montáží nezapomeneme desku zaspodu nalakovat a vyčnívající součástky zajistit silikonem.
Měření

Při oživování na stole jsem trošku měřil a poznamenal si pár hodnot. Ty jsem následně vynesl do grafů. Upozorňuji že uvedené hodnoty mají pouze informační charakter a ve skutečnosti se mohou na motocyklu lišit.

graf-Iz.gif
graf-Uc1.gif
obr.č.1.JPG
obr.č.2.JPG
Pro nezasvěcené do tajů elektro jsem umístil popis usměrňovače, který je zapotřebí pokud přemýšlíte o baterce v pionýru.

Je to velice jednoduché schéma. Předem upozorňuji, že je potřeba pro každou z cívek, udělat zvlášť usměrňovač a spojit až stejnosměrné napětí. Použity byly diody za cenu 10 Kč/ks.

Zdroj: http://pincek.mysteria.cz
Autor: pajka.radio@seznam.cz

schema.png
foto.jpg
Spínací skřínka - standard

Pro typy:
  • Jawa ČZ 125 typ 355
  • Jawa ČZ 175 typ 356
  • ČZ 125 typ 453, 453/05, 473
  • ČZ 175 typ 450, 450/05, 470
  • Jawa 250 typ 353
  • Jawa 350 typ 354

 


nebo můžete to zapojit i podle nějaké skřínky jiné, podle čísla značení
Skřínka.BMP
Zapojení.BMP
Tento otáčkoměr je zcela elektronický a počet otáček ukazuje pomocí LED diod.Přesnost je 500 ot/min.
led_1.jpg
led_2.jpg
led_4.jpg
led_3.jpg
Tato konstrukce je vyrobena z původního osvětlení

dvanácti voltové zásuvky (zapalovače) do auta /2/.

Tělo tachometru/1/.

Okénko tach. /3/.

Vyvrtané díry na zacvaknutí světla/4/. Použijeme kontrolkovou žárovku 6V 1,5W

Napojíme se na drát zadního světla.

osvetleni tachometru.JPG
Tachometr.JPG
Seznam součástek:
Dostatečně dlouhý drát
Spínač (dá se koupit obchodech s elektro. součástkami)
Pružinku
Žárovku (stejný typ jako je u zadního světla)

Popis:
Tahový spínač přišroubujeme k plechu (v dostatečné vzdálenosti od brzdového pedál pro zadní kolo).
Na spínači jsou dva el. výstupy:
Na 1 připevníme drát a zapojíme do indučky
Na 2 připevníme drát a zavedeme ho do zadního světla a připevníme k žávovce, kterou ukostříme

Na spínač (má tvar malého kvádru a válcový táhlem s dírkou) připevníme konec pružinky a druhou stranu pružinky připevníme do vyvrtané dírky v pedálu


Tento tuning není zrovna nejjednodušší, přesto se ale pokusím ho co nejlépe popsat. Musíme si koupit spínač, který při zatáhnutí zapíná a vypíná světlo, tento vypínač stojí cca 30Kč namontujeme ho tedy na kryt řetězu úplně doprava viz obrázek. Konstrukcí protáhneme jeden drát jdoucí z magneta kde ho zapojíme do cívky. Druhý konec kabelu zapojíme do brzdového světla a spodní kontakt si napojíme ze zadního světla. Drát, který jsme protáhli konstrukcí přeřízneme a konec jdoucí od světla zapojíme do přepínače, na druhou stranu přepínače zapojíme druhý drát jdoucí z magneta. Do brzdy navrtáme otvor o průměru 2mm asi 50mm od stupačky, protáhneme jím tvrdý pevný drát, a zapojíme ho do přepínače. Takže pokud budete brzdit za drát se zatáhne v přepínači se spojí kabel a rozsvítí se zadní brzdové světlo.

Výhody: Vyšší bezpečnost při jízdě na komunikacích. 

Nevýhody: Pokud svítíte předním i zadním světlem na brzdové světlo není dostatek proudu a bohužel nesvítí. Pak už jen nakopnout a brzdit :-)

Spínač brzdového světla

Spínač brzdového světla

Tohle foto neni podle toho navodu, zde je další návod:http://www.pionyr.ic.cz/
Tohle foto neni podle toho navodu, zde je další návod:http://www.pionyr.ic.cz/
Foto je podle návodu.
Foto je podle návodu.
uprava elektriky 1..JPG
Schéma elektryckého zapojení po úpravě

Schéma elektryckého zapojení po úpravě

Zapojení s baterkou

Baterie nijak nezlepšuje výkon stroje, pouze je to doplněk pro správného "fechtla", který potom lépe svítí - a to dobře vypadá. Na zapojení je potřeba baterka (6V/4Ah), na kterou je také potřeba udělat místo.

Zdroj: http://pincek.mysteria.cz
Autor: pajka.radio@seznam.cz

schema.gif
vysledek-jednodusi.gif
Takhle by to mělo pak vypadat.
Takhle by to mělo pak vypadat.
Součástky
Rezistory
- R1 – 270K
- R2 – 470K
- R3 – 560ohm
- R4 – 15K
Diody
- D1 – 1N4148
- D2 – 1N4148
- D3 – 1N4148
Tranzistor
– T1 – IRF9540 + chladič
Kondenzátory
– C1 – 470uF
- C2 – 1uF
- C3 – 10n
Integrované obvody
– CMOS 555
Další věci
- Měděná destička pro výrobu plošných spojů – rozměry 6 x 3.5cm
- Roztok pro leptání plošných spojů
- Černá lihová fixa, nejlépe tenká
Nástroje
- Vrtačka, nejlépe AKU vrtačka a 1mm vrták
- Pájka (cín + kalafuna)

Ještě jedno upozornění, než budete manipulovat s integrovaným obvodem CMOS 555 tak se raději vybijte o uzemnění na zásuvce, aby jste ho statickou elektřinou nezničili. Takže, první si zajdeme do nejbližšího obchodu s elektro součástkami a nakoupíme výše uvedené součástky, (a pokud se v tom nevyznáte tak si ještě v obchodě poznačte hodnoty rezistorů, protože v tom pak budete mít bordel) měděnou destičku a roztok na leptání. Potom si stáhněte obrázek pod tímto textem, který si vytisknete. Musí mít rozměry 5.79 x 3.35cm. Potom si ho vystřihněte a přilepte izolepou na měděnou destičku z té strany kde je měď. Potom vezměte vrtačku a vyvrtejte přes papír do destičky všechny díry pro součástky přesně tak, jak jsou na obrázku.Pozor, podívejte se na obrázek č. 2 a č. 3 a vidíte, že tranzistor a chladič jsou k destičče uchyceny šroubem s matkou, takže nezapomeňte vyvrtat větší díru která má průměr díry v tranzistoru. Potom sundejte papír, vezměte si lihovou fixu a nakreslete na destičku všechny černé čáry tak, jak jsou na obrázku. Snažte se dělat čáry tenké , nemusí být podle pravítka, ale nesmí se nikde dotýkat s jinou čarou, takže se snažte aby měly od sebe odstupy. Potom si nalijeme do nějakého plastového kelímku třeba od perly trochu roztoku k leptání, přilijeme trochu horké vody z kohoutku a vložíme do něj destičku. Předtím si doporučuji na destičku přilepit kousek izolepy ze strany, kde není měd, protože pak máchat ruky v té sračče není nejlepši ?. Tak a destičku mácháme a mácháme až z ní zmizí všechna měď a zůstanou tam pouze cestičky nakreslené fixou. Potom destičku umijeme vodou, lihem odstarníme fixu a zbydou nám tam pouze měděné cestičky – plošné spoje. Ještě k tomu leptání. Já to leptám nějakým sajrajtem od strýce, a funguje to tak, že ho tam trošku dám + horkou vodu a vyleptá se to, ale nevím co za roztoky prodávájí v obchodech, proto si radši přečtěte návod .

Teď přijde na řadu poslední kapitola – osadit plošný spoj součástkama. Podívejte se na obrázek č.2 – tady vidíte, jak máte součástky osadit. Začneme nejjednodušeji – rezistorama. Takže – podíváme se na seznam součástek a zjistíme, že rezistor R1 má hodnotu 270Kohm. Vezmeme tedy tento rezistor a najdeme podle obrázku, do kterých děr patří. U rezistorů nezávisí na polaritě, takže ho tam můžete pichnout jak chcete. Strčte ho tam ze strany kde nejsou plošné spoje, potom si celou destičku otočíme, připájíme rezistor k měděným cestičkám a ucvakneme zbylé dráty tak, aby netrčely. To samé u ostatních rezistorů. Teď přijdou na řadu diody D1 , D2 a D3. Všechny tři jsou stejné, takže se nemusíme bát, že něco spleteme. Podle obrázku č. 2 si zjistíme, do kterých děr diody patří a podle třetího obrázku v pořadí vidíme, že každá dioda má na jednom konci černý proužek, podíváme se na obrázek a podle tohoto obrázku zjistíme, kde mají mít diody černé konce a tak je taky osadíme. Další věcí jsou kondenzátory. Dva kondenzátory ve tvaru válečku C1 a C2 mají na sobě světle modrý pruh, na kterém je nakreslené - , tedy záporný pól. Když se podíváte na obrázek č. 2 tak zjistíme, že u těchto kondenátorů je nakreslené +, tedy vidíme kde má být kladný pól kondenzátoru, takže podle toho je osadíme. Kondenzátor C3 je keramický, takže na jeho poloze nezáleží. Další věc je tranzistor T1. Tranzistor přišroubujeme k destičče podle obrázku i s chladičem a jeho tři vývody připájíme k destičče, na to nemáte co zkazit, je jenom jedna poloha a jinak se to dát nedá . Teď se podívejte na obrázek č.4 a červenou čarou je zvýrazněné, že pod integrovaným obvodem má být kousek drátku spojující dvě díry. Takže vezměte si kousek drátku a připájejte ho podle obrázku. Drátek bude pod integrovaným obvodem, takže ho tam dejte tak, aby mu nezavazel. Poslední věc je integrovaný obvod CMOS 555. Jeho polohu poznáte podle kolečka které ja ne něm, vidíte ho na obrázku č. 3. Než ho tam dáme tak se raději vybijte o uzemnění na zásuvce, aby jste ho statickou elektřinou nezničili. Pichneme ho tam, ještě jednou se ujistíme že je tam správně a připájíme. A jsme hotovi. Teď jen otestovat. Podle obrázku č. 5 zjistíme, že z jedné strany jde do přerušovače + pól baterky a z druhé strany vede drát na přepínač blinků - P. Já sem to na zkoušku zapojil tak, že + pól baterky jsem vedl do přerušovače, z přerušovače přímo na žárovku a z druhého pólu žárovky na – pól baterky. A teď se jen kochejte jak vám to krásně bliká. Vím že jste z tohoto návodu moc nepoznali, ale doufám že to někdo pochopí.

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
1
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one